Kia Sportage Информация по замене топливных и тормозных трубок медью

1.Бак снимать. Когда бак снимешь, насос легче вытащить,не повредив поплавок.
2.Кроме того, бак легче мыть, а мыть его обязательно,иначе если в баке останется грязь, а она там есть,то новый насос проживет недолго, и тогда опять е-ля с пляской.
3.Когда снимешь бак, обнаружится доступ к топливным трубопроводам и тормозной трубке.Трубки эти,если в задней колесной арке не установлены локеры, залеплены грязью и интенсивно ржавеют.Ржавеет и рама под этими трубками.
4. Чтобы добраться до места подсоединения топливных шлангов на топливной рампе надо снимать впускной коллектор. Трубки все заменить на МЕДЬ. Трубки брать там,где продают ГБО - медные в ПВХ оболочке. Проверять магнитом (бывает стальная омедненная -сгниет за два сезона). Замена топливных трубок повлечёт замену гибких топливных шлангов. Сразу прикупить топливные бензостойкие шланги и хомуты из нержавейки (проверять магнитом). После обязательно установи задние локеры - грязь и СОЛЬ не будет лететь на раму и бак. Если заранее быть готовым к такому процессу,и есть гараж с ямой, то все можно сделать за 2- 3 дня. 

1.Трубка адсорбера (нижняя на раме) Диам= 6мм, длин=2850мм. Медь в ПВХ оболочке. 2.Трубка топливная,подача. Диам=8мм, длин=2450мм. Медь в ПВХ оболочке.
3.Трубка топливная, обратка. Диам=8мм,длин=2460мм (+ 500мм длиннее,чтобы выгнуть в моторном отсеке и ставить мин кусок резинового шланга)
4.Трубка тормозная Диам=5мм, длин=2400мм, резьба на штуцерах М10х1 мм. Основной размер резьбы для большинства иномарок -не дефицит
5.Трубку выгнуть по конфигурации старой,приматывая,последовательно изолентой,чтобы она не выкручивалась. концы трубок обмотать той-же изолентой (скотчем),чтобы туда не попало всякое...
 На медные топливные трубки взять там же латунные колечки -бочкообразной формы применяются для фиксации концов газовых трубопроводов на ГБО) и надев, на конец трубки опоять оловянным припоем.Получились наконечники для фиксации резинового армированного топливного шланга.
 Прикупить болтиков М6,родные,которые крепят планки с трубками часто ломаются, и метчик М6 для нарезки новой резьбы в раме.

Kia Sportage Клапан вентиляции картерных газов

Hyundai/Kia M E301 13 338A Уплотнитель клапана вентиляции картера 23,63р
Mazda E301-13-338A Кольцо уплотнительное клапана вентиляции 107,54

Hyundai/Kia K B541 13 890A Клапан вентиляции картера 120,00р.
Заменитель
RAON CYB001 Клапан вентиляции картера 77р.
Mazda B541-13-890A Клапан системы вентиляции картера 691,11р

Лада Калина Калибровка кондиционера и САУКУ перестройкой таблицы Датчика температуры в салоне.

Думаю все владельцы Калин с климатом сталкивались с тем, что кондиционер очень сильно холодит. В машине не комфортно сидеть, если регулятор находится в положении от MIN до +24градусов. Жутко холодно! В офисе я обычно ставлю +22 градуса и это комфортная температура для работы, она соизмерима по ощущениям с +26 в калине. Получается очень маленький отрезок возможной регулировки температуры, т.е. я могу поставить только +26 и +28, в остальных режимах нереально холодно.
Сразу скажу, что ДТС у меня есть и он полностью исправен! Его работу можно проверить через OpenDiag, сверив температуру на ртутном термометре с показаниями полученными от датчика. Там же можно проверить работает ли мини-вентилятор на датчике. Его можно включить и выключить. В тихом помещении даже слышно как он запускается и останавливается.

В чем суть проблемы и как я предлагаю её решить?
Летом крыша авто нагревается солнечными лучами и датчик нагревается от крыши, так же этому способствует теплый воздух, который устремляется вверх и большое отдаление воздуховодов от датчика. Направление центрального дефлектора вверх и включение обдува на лобовое стекло немного улучшают ситуацию.

Смысл моей идеи заключается в том, чтобы заставить ДТС (Датчик Температуры Салона)врать на 3-4 градуса в меньшую сторону, тогда кондиционер будет меньше охлаждать.

Как калибровать ДТС?
Для калибровки нужен кабель и программа OpenDiag. В режиме диагностики блока климата включаем калибровку ДТС, считываем текущее значение и изменяем электрическое сопротивление (Ом) на желаемое.

Я откалибровал ДТС на 2,5 градуса в сторону уменьшения и получил желаемый эффект.
Изначально считал показания калибровки из блока, мне выдало значение 47 Ом. Т.е. на заводе уже немного калибровали температуру.

На скриншоте показывает 12,7 градуса — это реальная температура в подземном гараже, датчик наружной температуры в БК округляет до 13 градусов. Ртутный термометр на стене показывает 12. В общем, можно верить датчику салона. Он исправен.

Изменил значение на 100 Ом и получил 10,3 градуса. Проще говоря, я сделал так, чтобы датчик немного врал.

Что это дало на деле?
До переделки система работает так: На жаре в салоне создается около +18 или +20 при включенном кондиционере, когда выставлено +24 на задатчике, т.к. по факту датчик думает, что в салоне около +26 или +28 (датчик нагрелся от крыши) из-за чего продолжает холодить салон, пока не получит заданные ему +24.
После калибровки на 2-3 градуса, датчик будет передавать температуру блоку +23 вместо +26 и +25 вместо +28. Соответственно я получу те самые +24, которые выставлены на переключателе с учетом нагрева крыши или плохой циркуляции воздуха по салону.
Зимой при таком положении дел салон будет прогреваться лучше. Теплый воздух поднимается вверх, а внизу остается прохладно. Моя доработка позволяет лучше прогревать салон, когда задатчик находится не в крайнем правом положении. Т.е. при выставлении температуры на +24 датчик будет передавать блоку, что температура в салоне еще +21 и нужно продолжать обогрев, когда на самом деле реальная температура воздуха в области датчика будет уже +24.

Данная калибровка была произведена еще в январе, о чем я писал на ЛКК форуме, но запись в БЖ публикую сейчас, когда опробовал доработку не только зимой, но и летом в жару +33. Еще хочу заметить, что кондиционер не стал морозить хуже, просто диапазон его регулировки стал шире. У нас по прежнему есть температура +18, при которой очень холодно и MIN при которой кондиционер всегда работает на полную мощность, т.к. ДТС с этим режимом не используется.

Теперь я обычно использую температуру +22 и +24, очень комфортно! Кстати заметил, что реле кондиционера стало чаще щелкать, т.е. кондиционер периодически включается и выключается для поддержания нужной температуры. Раньше кондиционер молотил очень долго и никак не мог набрать заданную температуру из-за чего и было очень холодно.

UPD: У ДТВС сопротивление 2800 Ом при + 20 С.
25 Ом — на 1 градус. При увеличении температуры сопротивление — уменьшается.

Enjoy! =)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 45750 км

Kia Sportage Замена дворника задней двери на мотор 2108

Родной дворник был с 2-я проводами. Один шел на аккумулятор, другой на провод к выключателю, замыкающему цепь на массу. У нового дворника было 3 провода: Земля и два управляющих. Землю сразу легко найти, ее подключаем к массе (на схеме он за №3) Далее подаем питание на оставшиеся 2 провода по очереди. При подаче на один мотор вращается постоянно - это провод №1 по схеме. При подаче на другой мотор доходит до крайнего положения и останавливается - это №2 по схеме.

Kia Sportage 1 Промывка форсунок

Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим. Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).

Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).

Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещотка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ. Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.

Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем

Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным). Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть. Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моѐ IMHO – может, кому-то будет проще сдѐрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами.

Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок.

После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Аналогично проверяется герметичность уплотнительных колец форсунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дѐргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосѐт воздух через уплотнение.

Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа). Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости.

Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.

Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись АКБ, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт.

Я подавал 7 вольт и она отлично работала. Вдвоем: Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее.

На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше. Так и роверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.

Чистая форсунка выглядит примерно так:

Собираем всѐ в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа.

Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.

После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4).

Запускаем прогретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину. Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.

Kia Sportage JA Убирание адсорбера (американец)

Итак по адсорберу: на американцах он состоит из 2х частей, первая — это черный ящик под днищем сзади, вторая — это клапан и пластиковая цилиндрическая банка под капотом слева от двигателя, соединенная с впускным коллектором.
Клапан в черном ящике постоянно забивается грязью, а система с банкой — один из возможных источников подсоса воздуха.
Решено — убираем.
Отверстие во впускном коллекторе глушим, пластиковую банку откручиваем и выкидываем убираем до лучших времен, клапан, не отключая от проводов, убираем куда-нибудь под капотом, чтоб не мешался. Можно отключить, но тогда появится ошибка. Либо можно подобрать сопротивление. Я не стал заморачиваться, убрал клапан с проводами за аккумулятор.
Снимаем черный ящик, выкидываем убираем до лучших времен все, кроме клапана. Далее собираем вот такую систему:

Полный размер

От клапана в бензобаке идет шланг на клапан, который раньше был в черном ящике, выход с клапана идет на бензиновый фильтр с инжекторного ВАЗа. Вход фильтра надо немного подработать болгаркой, чтобы можно было надеть шланг. От места, где был черный ящик, протягиваем провода к клапану. Вот, собственно, и все.
Принцип работы следующий: когда машина заведена, клапан закрыт, бензобак герметичен. При выключенном зажигании клапан открыт, поэтому при заправке пропускает излишки воздуха, пистолет не отстреливает.
Проверил на практике — все супер) Впервые за 2 года залил полный бак на максимальной скорости и никаких срабатываний пистолета.

Kia Sportage 1 (JA) Снятие и промывка испарителя кондиционера и переделка печи на двойной радиатор с электроклапаном.

Потребуются

1. Ключ-трещетка на 3/8, головка на 10, удлиннители 2 и более, карданчик. Для откручивания хитрой гайки. 

2. Электрокран от Газели. С ТРЕМЯ патрубками. В его патрубки вставить подходящую трубку с нагреванием для защиты патрубков от сминания при затяжке.

3. Тройник для патрубков отопления для соединения выхлопа обоих радиаторов в общую трубку.

4. Кнопку "туда-сюда" без фиксации, например стеклоподъемника 2108.

Схема соединений патрубков после перестановки

Порядок действий на снятие блока кондея:

Под капотом:

Откачать фреон. Это если кондей работает. Обычно эта переделка идет для тех, у кого кондей уже удалён. Но пусть будет.

Слить антифриз.

- Снять АКБ, "коврик" АКБ, открутить кронштейн крепления АКБ, открутить и выдернуть трубки

— Снять сосок слива конденсата испарителя. Он находится ниже трубок кондея

В салоне снять бардачок, снять пластик торпеды вокруг бардачка, снять стальную поперечину торпеды (болты на 10).

— Для снятия испарителя в сборе с его корпусом и мотором отопителя нужно отсоединить всего два разъёма. Один большой над испарителем, и поменьше возле правой стойки

- отгибаем коврик и демонтируем защитный кронштейн пучка разъёмов проводки

Далее, чтобы вынуть испаритель в сборе с его корпусом и мотором отопителя остаётся открутить всего 2 болта и 2 гайки.

Правая нижняя гайка легко доступна

Левая нижняя гайка также легко доступна

Левый верхний болт более менее нормально доступен

Правый верхний болт находится непосредственно за правым воздуховодом. Доступ очень плохой.

Полный размерСпособы откручивания:

1. С помощью нескольких удлинителей на 3/8, малой трещетки и карданчика открутить болт.

2. Открутить и снять подушку безопасности пассажира, палкой отогнуть кверху воздуховод и легко снять болт.

3. Трещеточный спец-ключ на 10 (см картинку)

Болт сразу заменить на более короткий с острым концом (болгарка).

После откручивания корпус будет прослаблен. При вытягивании есть опасность сломать правый верхний кронштейн. Если это произойдет, можно для прижима испольльзовать шайбу поддонап ВАЗ или подобную. Демонтированный испаритель в сборе с его корпусом и мотором отопителя

Уложить испаритель в сборе с его корпусом и мотором отопителя на верстак, выкрутить крестовые саморезы по кругу корпуса и располовинить.

Испаритель:

Вынуть его из нижней части корпуса. Снять "корыто" для слива конденсата Промыть испаритель теплой водой, продуть сжатым воздухом. Снять любым способом датчик обледенения, если не удается без повреждения испарителя - оставить. Отпилить расширительный клапан как можно ближе к его корпусу.

После отрезки от клапана получится два выхода по 16мм  под шланг. Надеть два куска шланга на эти концы и установить обратно в короб так, чтобы концы шланга из короба торчали примерно на 15см через отверстие для трубок в моторном щите.

Всю эту сборку поставить на родное место, предварительно просунув двужильный провод через тех.отверстие для трубок кондиционера. Отсоединить шланги печки от двигателя.

Электро-кран печки от газели.

4 провода - красный 12 В, черный - масса, белый и коричневый на кнопку. 

Внимание! Есть сообщения, что клапан перестает работать после залития через сальник мотора. Необходимо разобрать клапан и загерметизировать плату управления двигателем или вообще вынести её за пределы клапана.

Отрезать от него фишку и в пластиковые выводы, нагревая горелкой, впаять куски трубки на 16мм, чтобы шланги нормально одевались надо разместить этот кран под площадкой акума. 

Для этого подачу с двигателя (термостата) взята шлангом напрямую, не через трубку под впускным коллектором.

Получаются два контура. Один стандартный через печку. Второй через радиатор кондея.

Управление (остальные два провода) подключить к заранее выведенному из салона проводу.

На другом конце провода, заняв место одной из заглушек возле руля, прицепить кнопку стеклоподъемника ВАЗ. Которая и управляет краном.

Пояснения из комментариев:

Подключение "напрямую из двигателя" — с термостата в электроклапан мимо трубки от термостата под впускным коллектором.

Электроклапан направляет поток либо в испаритель кондея, либо в штатный радиатор печки. 

Выходы с обоих радиаторов соединены тройником и дальше в обратку двигателя.

Включаешь клапан, ОЖ идет в испаритель и вентилятором гонит жару в салон через испаритель и радиатор печи. 

Выключаешь, работает только радиатор печи. 

В принципе, достаточно одного испарителя без радиатора печки. Клапан рециркуляции работает. А вот подмешивания холодного воздуха при работе испарителя нет. 

Значит точно нужен электроклапан на подключение испарителя для прогрева салона, а потом его отключать, чтобы климат работал с подмешиванием холодного воздуха мимо радиатора печи. Можно даже поставить какую-то схему с датчиком температуры на зиму.

снятие испарителя основано на материалах himon-tazovod